Утепление деревянного дома снаружи — полное руководство и выбор материалов

Июль 9, 2016, Energylogia Автор , Категория Изоляция, Просмотров: 2 661 Нет комментариев

Большинство эксплуатируемых зданий не соответствуют современным требованиям по энергосбережению, а потому подлежат утеплению. Не являются исключением и деревянные дома, как старые, так и возведенные недавно. Грамотное утепление деревянного дома не ухудшит качество жизни в нем и не повлияет на уникальный микроклимат в нем, наоборот, утепление придаст такому дому больше возможностей и сделает его более энергоэффективным.

О необходимости утепления деревянных построек

Частные дома, построенные из бруса либо оцилиндрованного бревна и считавшиеся ранее достаточно теплыми, на данный момент не соответсnвуют требованиям, предъявляемых нормативными документами стран даже постсоветского пространства. К последним относится СП 50.13330.2012 (для Российской Федерации) и ДБН В.2.6-31:2006 (для Украины).

Несоответствие подтверждается расчетом, выполняющимся по формуле:

δ = R0 x λ,

где

  • δ — требуемая толщина деревянной стены, м;
  • R0 — нормируемое сопротивление теплопередаче конструкции стены, его наименьшее базовое значение для жилых зданий южных регионов составляет 2,1 м2 °C/Вт;
  • λ — теплопроводность древесины (сосна, ель) в условиях эксплуатации, равна 0,18 Вт/ м2 °C.

По расчету минимальная толщина стены деревянного дома, расположенного в южном регионе, должна составлять:

δ = 2,1 х 0,18 = 0,378 м или 380 мм.

Большая часть срубов, находящихся на юге и в средней полосе РФ, строится из бревна диаметром 240—300 мм либо профилированного бруса 200 мм в зависимости от финансовых возможностей застройщиков.

Отсюда возникает необходимость утепления рубленых и брусовых жилищ, выполняемого с наружной стороны стен. Внутренняя теплоизоляция производится лишь в крайнем случае и вот почему:

  1. Древесина не боится влажности, но портится от воздействия воды. Место, где к деревянной поверхности изнутри примыкает утеплитель, попадает в зону возможной конденсации влаги при образовании точки росы. Вероятность, что на стыке материалов возникнет конденсат, разрушающий дерево, очень велика.
  2. Для выполнения тепловой изоляции изнутри необходимо провести сложный расчет, подобрать материалы и принять меры к недопущению появления конденсата.
  3. Внутреннее утепление — процесс хлопотный, требующий освобождения комнат от мебели и временного переезда.
  4. Под теплоизоляционным слоем спрячется первозданный и неповторимый вид бревен либо брусьев.

Нельзя сбрасывать со счетов и небольшое уменьшение жизненного пространства, отнятого слоем утеплителя толщиной 80—200 мм (в зависимости от района проживания).

Выполнение требований по тепловой изоляции выгодно в первую очередь домовладельцу, поскольку ведет к ощутимой экономии энергоносителей на отопление (до 40%). Исключение — небольшие домики, где зимой хозяева живут периодически, 6—8 дней в месяц.

Тогда финансировать теплоизоляционные работы экономически нецелесообразно, хотя обшить утеплителем углы дома желательно в любом случае, они склонны к промерзанию.

Лучший теплоизоляционный материал для сруба — минеральная вата

На данный момент на рынке предлагаются следующие разновидности утеплителей, применяющиеся для изоляции стен:

  • полистирол вспененный (пенопласт) 15—35 кг/м3 плотности;
  • пенополистирол экструзионный плотностью 30—40 кг/м3;
  • вата минеральная на основе базальтового волокна (40—180 кг/м3).

Теплоизоляцию домов из бруса и бревна мы рекомендуем выполнять базальтовой (каменной) минватой плотностью 45—65 кг/м3, продаваемой в плитах.

Вспененные полимеры применять не стоит по следующим причинам:минеральная вата для утепления деревянного дома

  • Древесина — органический паропроницаемый материал, портящийся от постоянного контакта с водой. Зимой внутри помещений содержание влаги в воздухе составляет 20—22 мг/м3, на улице – около 2 мг/м3. Пары изнутри стремятся просочиться наружу сквозь дерево (выравнивается парциальное давление). Значит, паропроницаемость утеплителя должна быть больше, чем у древесины, чтобы процесс не нарушился, иначе последняя станет гнить. Требованию соответствует только базальтовая вата.
  • В отличие от любых вспененных полимеров, минвата не горит абсолютно и послужит противопожарной защитой деревянным конструкциям.
  • Теплоизоляционный слой из базальтового волокна не нуждается в защите от грызунов (в отличие от пенопласта, в котором мыши устраивают гнезда).

Пример.

Паропроницаемость сосны и ели (поперек волокон) в эксплуатационных условиях составляет 0,06 мг/(мчПа), минваты — 0,3—0,5 мг/(мчПа), пенопласта — 0,05 мг/(мчПа), пенополистирола – 0,02 мг/(мчПа).

 

Цифры говорят о том, что выходящая из дерева влага спокойно проникнет сквозь вату и выйдет наружу. Проницаемость полимеров практически нулевая, оттого они станут преградой на пути водяных паров.

При использовании полимерных утеплителей в деревянных зданиях конденсат образуется почти всегда, все дело в его количестве и длительности воздействия на дерево. Поэтому утепление пенопластом — чистой воды лотерея.

Что нужно знать о минеральной вате

Помимо перечисленных достоинств, базальтовое волокно имеет такие недостатки:

  • Склонность к поглощению большого количества влаги с потерей теплоизоляционных свойств. Проблема решается путем устройства естественной вентиляции изоляционного слоя, позволяющей удалять эту влагу.
  • При увлажнении вата набирает вес и со временем может сползти вниз, обнажив часть конструкции. Вопрос решается за счет технологии крепления плит утеплителя дюбелями в виде зонтиков.
  • Базальтовый утеплитель выделяет вредную пыль и при работе с ним необходимо надевать респиратор.

На рынке теплоизоляционных материалов присутствует несколько брендов, чья продукция проверена временем и заслуживает доверия:

  • Rockwool;
  • Knauf;
  • Технониколь;
  • Isoroc;
  • Izovat;
  • Baswool.
 Большинство утеплителей из списка производятся в России и других странах СНГ.

Лучшим качеством продукции отличаются бренды Rockwool и Knauf, их вата не имеет примесей и выделяет мало пыли.

Качество изделий от других производителей немного ниже, но они выигрывают в цене, а компания Технониколь выделяется высоким уровнем обслуживания клиентов.

Стоимость базальтового утеплителя от каждого бренда, подходящего для деревянных стен, представлена в таблице:

Наименование изделия Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК Knauf THERM WALL Технониколь ТЕХНО РОКЛАЙТ Isoroc ИЗОЛАЙТ-Л Izovat 45 Izovat 45 BaswoolЛАЙТ
Цена за 1 м2 плиты толщиной 100 мм, у. е. 2,6 3,6 2,08 1,9 2,53 2,54

Отзывы о утеплителях для деревянного дома

Отзывы домовладельцев, правильно утепливших стены материалами данных производителей, звучат положительно:

Наша бригада занимается общестроительными работами в г. Юрга. У нас завод фирмы Технониколь построили, так утеплители и гидроизоляцию берем оттуда. Ватой Роклайт 50 и 100 мм обшили уже много деревянных домов, в том числе и «каркасников», претензий к материалу нет. Главное, — выдержать расстояние между стойками 58—59 см, чтоб плита вставлялась и не выпадала.
Отзыв такой: Rockwool — нормальный утеплитель. Зашили им стены снаружи по каркасу из брусьев 100 х 50 и облицевали блок хаусом, да утеплили чердак. 10 см вполне хватило, в доме тепло теперь. Только пылит очень, когда перетаскиваешь, распаковываешь и так далее. Но плиты не слоятся и не рвутся, резать удобно.
Сподобился утеплить свой дом из профилированного бруса (150 х 150 мм), по рекомендации знакомых выбор остановился на плитах Knauf 100 мм толщиной. На стадии выбора мне один «специалист» советовал взять плиту 5 см и плотностью 80 кг/м3, мол, это все равно что толщина 10 см при 45 кг/м3. Посчитал это за чушь и сделал по-своему, результатом остался доволен.

Определение необходимой толщины утеплителя

Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, рядовому домовладельцу для вычисления толщины теплоизоляции можно воспользоваться упрощенной формулой, приведенной выше. Алгоритм расчета следующий:

  1. Подставить в формулу значения толщины стены (δ) и коэффициента теплопроводности (λ), взятого из Приложения СП 50.13330.2012 для соответствующей породы древесины. Вычислить реальное термическое сопротивление R0.
  2. В нормативной документации найти требуемое значение R для вашего региона проживания. Отнять от него R0, выяснив сопротивление теплопередаче, недостающее до нормы.
  3. По той же формуле вычислить, какую толщину минваты нужно прибавить к стене, чтобы получить нормативное термическое сопротивление. Теплопроводность минваты – 0,04 Вт/(м°C).

Пример

Толщина стены из соснового бруса (λ = 0,18 Вт/ м2 °C) в доме, расположенном в Подмосковье, составляет 20 см. Сначала вычисляется сопротивление стены:

 

R0 = δ / λ = 0,2 / 0,18 = 1,11 м2 °C/Вт

 

Требуемый норматив для Московской области составляет 3,3 м2 °C/Вт, разница – 3,3 – 1,11 = 2,19 м2 °C/Вт. Толщина слоя минваты будет:

 

δ = 2,19 х 0,04 = 0,088 м или 88 мм.

 

Стандартная толщина базальтовой ваты – 100 мм, она и принимается для утепления.

Толщина стены из соснового бруса (λ = 0,18 Вт/ м2 °C) в доме, расположенном в Подмосковье, составляет 20 см. Сначала вычисляется сопротивление стены:

R0 = δ / λ = 0,2 / 0,18 = 1,11 м2 °C/Вт

Требуемый норматив для Московской области составляет 3,3 м2 °C/Вт, разница – 3,3 – 1,11 = 2,19 м2 °C/Вт. Толщина слоя минваты будет:

δ = 2,19 х 0,04 = 0,088 м или 88 мм.

Стандартная толщина базальтовой ваты – 100 мм, она и принимается для утепления.

Подбор сопутствующих материалов для монтирования утепления

Помимо базальтовой ваты, для теплоизоляции наружных стен деревянного жилища потребуются следующие материалы:

  • брус толщиной 4—5 см и шириной, соответствующей толщине теплоизоляционного слоя;
  • рейка 40 х 40 мм;
  • диффузионная мембрана — пленка, служащая ветро – и гидробарьером;
  • внешняя облицовка — сайдинг, блок хаус, вагонка и так далее;
  • дюбель — зонты, применяющиеся для крепления утеплителей;
  • элементы крепежа — стальные уголки, гвозди и саморезы, лучше – оцинкованные.

Особенность диффузионной мембраны, в отличие от обычной пленки — пропускать влагу в одном направлении (из утеплителя наружу).

Чтобы не попасть на некачественное изделие, мембрану рекомендуется покупать у производителей базальтовых утеплителей, они продают материалы для тепловой изоляции в комплекте.

Технология утепления деревянного дома

Перед устройством теплоизоляции стену необходимо подготовить – тщательно проконопатить щели и обработать дерево антисептиком. Обработке нужно подвергнуть и новые деревянные элементы каркаса.

После можно приступать к работам, следуя инструкции:технология утепления дома

  1. Разметить на поверхности места установки брусьев таким образом, чтобы соблюдать расстояние между ними 58—59 см (на 1—2 см меньше ширины утеплителя). Установить брусья каркаса вертикально узкой стороной к стене и зафиксировать их сквозными саморезами.
  2. Вокруг оконных и дверных проемов сделать обрамление из того же бруса.
  3. Определив самую выступающую точку, вывести наружные стороны брусков в одну плоскость, используя деревянные подкладки разной толщины либо специальные пластиковые клинья. Закрепить каркас окончательно, пользуясь стальными уголками.
  4. Минвату распаковать и вкладывать каждую плиту между брусков враспор. Если толщина теплоизоляции составляет 15 см и более, лучше вату вставлять в 2 слоя (10 и 5 см) с перевязкой (перекрыванием) стыков.
  5. Зафиксировать плиты минваты к стене с помощью дюбель-зонтов, предотвратив сползание утеплителя вниз. Для плиты размером 1000 х 600 мм достаточно 3 шт., 1200 х 600 мм — 5 шт.
  6. Развернуть полотно диффузионной мембраны и прикрепить его к каркасу горизонтально, начиная снизу. Для крепления удобнее всего применять степлер. Мембрану следует укладывать нужной стороной наружу (указано на маркировке). Следующее полотно класть с нахлестом 15 см на предыдущее, излишки вокруг оконных и дверных проемов следует обрезать. Вертикальные стыки полотнищ также укладываются с перехлестом 15 см.
  7. Поверх мембраны вдоль каждого бруса прибить рейку 40 х 40 мм. Она обеспечит вентиляционный продух 4 см между теплоизоляцией и облицовкой.
  8. Смонтировать наружную облицовку согласно технологии, применяемой для того или иного материала.
 Теплоизоляционные работы следует выполнять при хорошей погоде и отсутствии осадков, дабы минвата преждевременно не напиталась влагой. Температура на улице значения не имеет, поскольку технологией не предусматриваются мокрые процессы.

Типичные ошибки при утеплении

Домовладельцы, да и некоторые «специалисты» при устройстве тепловой изоляции допускают ошибки, приводящие к снижению эффективности утепления и уменьшению срока службы, а также к порче поверхности деревянных стен.

Исполнители допускают следующие типичные ошибки:проверка качества утеплителя

  • стремятся оставить просвет между утеплителем и поверхностью стены;
  • ставят элементы каркаса на произвольном расстоянии, не рассчитывая на ширину утепляющего материала;
  • сильно трамбуют минвату в узких проемах;
  • подкладывают под утеплитель пароизоляционную пленку;
  • неправильно и без нахлестов укладывают диффузионную мембрану;
  • крепят облицовку напрямую к каркасу, без промежуточных реек;
  • используют для крепежа черные саморезы, быстро ржавеющие внутри древесины.

Просвет между утеплителем и стенкой делать не стоит, это ухудшит тепловую изоляцию дома, вместо того, чтобы улучшить.

Произвольное расстояние меж брусьями — это увеличение ваших трудовых и финансовых затрат, ведь вату придется резать под нужный размер, отчего появится больше отходов.

Уплотнение базальтового волокна не допускается, минвата должна «работать» в расправленном состоянии.

Важно! Пароизоляционная пленка под утеплителем преграждает путь водяным парам, отчего они сконденсируются на поверхности дерева и стена начнет гнить. Поэтому прокладывать пароизоляцию запрещается.

К таким же последствиям ведет укладка мембраны не той стороной наружу. Мало того, что она не выпустит влагу из теплоизоляционного «пирога», так еще и пропустит пары снаружи. Вентиляционный продух, организованный за счет дополнительных реек, помогает постоянно удалять влагу, выходящую из утеплителя.

Заключение

Важно отметить, что утепление стен не даст должного эффекта без комплексной изоляции всех элементов здания:

  1. Фундамент. Утепляется снаружи по цоколю на глубину промерзания грунта либо с теплоизоляцией отмостки. Здесь уместны полимерные материалы, не боящиеся влаги.
  2. Кровля. Изолируется 2 путями: обшивкой скатов изнутри либо укладкой утеплителя на чердачное перекрытие. Используются различные материалы – от минваты до полимеров, но состав «пирога» при этом меняется.
  3. Элементы, заполняющие проемы (окна, двери). Для сохранения тепла окна нужны современные, энергосберегающие. Входные двери утепляются плитами экструдированного пенополистирола.

Правильно выполненный теплоизоляционный «пирог» надежно прослужит не менее 20 лет. По истечении этого срока теплоизоляция может пропускать холод, особенно по углам, что необходимо отслеживать.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *